Фронт тыл и саб

Фронт тыл и саб

Всем привет. Вот и закончил я добиваться хороший звук в машине, который приятно было бы слышать. Честно сказать, долго я добивался хорошего звука без сабвуфера, но без него не то, поэтому пришлось его ставить. Об этом позже.
После покупки фронта и тыла необходимо было решать вопрос с усилком, не долго думая я купил URAL BV4.70 т.к. соотношение цена-качество понравилось. Принято было на него запитать фронт и тыл. Старый усь и саб убрал с багажника и на спинку сиденья прикрепил новый и сразу на него запитал тыл. Помимо этого купил пищалки HERZ в штатные места, но перед их установкой припаял к + конденсатор неполярный, по их установке проблем нет. Фронт был пока не подключен, а звук уже начинал радовать, но т.к. фронт играл не от усилка он был не настроен под меня и под тыл.
Далее по планам запитать фронт на усилок. Жду свободный день, начинаю проводить провода, питаю динамик под усилок, а звука нет. Оказалось нужно межблочный кабель, он же RCA еще один тянуть под входы, да в тот момент я этого не знал, но опыт приходит во время практики)) Окей, оставляю все как есть и начинаю искать провода и тут я понял, что мне все-таки нужен сабвуфер, но как его поставить, если на магнитоле всего 2 пары RCA выходов, а нужно 3 пары, под второй усилок еще. Изначально я подумал, что обновлю магнитолу, но цены кусачие, 2DIN голова Pioneer с 3RCA в районе 25к. Пролетаем, ищем варианты дальше. Наткнулся я на D2 на тему, о том, что можно подключить последовательно 2 усилка, то есть из магнитолы тянем 2 пары тюльпанов в первый усилитель, а из OUT усилителя тянем провода в IN второго усилителя. Поехал в магазин за проводами, рассказал о своем плане, но мне сказали первый усилок сгорит, если он будет нагружен полностью и будет тянуть еще и второй усь с сабом. Понятно, остается последний вариант с Y-разветвителями, докупаем к межблочникам разветвители и едем быстро на район все запитывать. Поскольку опыт протяжки проводов уже стал выше 0, то буквально, провода от ГУ в багажнике оказались через минут 15. Питаем второй усилитель: + общий, масса с одного места, REM общий межблочник идет напрямую в усь.
Дальше запитываю фронт на 1 усилитель, так же тут проблем не возникло никаких. Пара разветвителей цепляется к выходу магнитолы, а от туда тянется 2 пары RCA(1 пара на фронт, другая на тыл) на входы к первому усилку. Остается настроить звучание динамиков. Я мало что в этом понимаю, поэтому скажу, что фронт я оставил на СЧ только Level увеличил, а тыл мидбас порезал НЧ через HPF. Сабвуфер выкрутил в минимум т.к. долбежка не нужна, нужна подыгровка НЧ.
Готово, собираем пластик, накидываем клеммы аккума, поворачиваем ключ зажигания…звук пошел-работает)
P.S Провода позже соберу в красивую кучку)))

-Фронт, тыл, пищалки, усилок, кабели обошлись мне в 15.500 где-то. В прошлом посте описаны компоненты, которые я собрал, кому интересно.
-и старый усилитель и саб в районе 7к я покупал давно.
В рамках автозвука получилось бюджетно и думаю качественно)

И так у вас появилось немного денег и желание поставить звук в авто. Пока самая большая ваша проблема: с чего начать? В самом начале необходимо разобраться, а что вы собственно хотите получить у себя в машине? Акустика, как и любая другая техника, имеет ряд требований к установке, подбору и настройке. А вы ведь хотите, чтобы аппаратура, на которую вы потратили свои кровные, работала максимально эффективно и раскрывала весь свой потенциал верно?

В таком случае бессмысленный набор динамиков, распиханный бестолково по салону, это не ваш подход. Хотя именно этот подход самый распространенный среди новичков. Видимо людям проще сперва спилить колхоз, а потом рассказывать всем: «меня и это устраивает мне на соревнования не ездить».

На этом этапе нужно осознать и твердо запомнить одну аксиому:

Любая автозвуковая железка нуждается в грамотном подборе, установке и настройке, а также требует от вас соответствующих знаний того, как грамотно подобрать, установить и настроить аппаратуру НЕЗАВИСИМО от «крутости» и цены вашей аппаратуры.

Очень большая ошибка многих новичков считать:

«У меня мистери и мне на соревнования не ездить, а значит зачем мне заморачиваться с установкой и прочей ерундой»

Наплевать на все правила установки аппаратуры можете лишь в одном случае: если вам совершенно наплевать также и на результат и на КПД ваших затраченных денег.

Во всех остальных случаях придется изучить некоторые моменты и нюансы установки, относящиеся к вашей будущей системе, а начать стоит с определения концепции системы и ее состава.

Для начала придется уяснить для себя несколько звуковых терминов, которые вам помогут разобраться с тем, что предлагает вам рынок, и с тем, что вам из этого нужно.

Чувствительность динамика

Характеристика, всегда указываемая для динамика. Это можно сказать КПД динамика. Чем выше эта цифра, тем громче будет играть динамик, при прочих равных условиях. А громкость никогда лишней не будет.

Диаметр динамика

Как правило, чем больше диаметр динамика, тем выше его чувствительность.

Полосы акустической системы, акустики

Количество динамиков в составе акустики, которые воспроизводят каждый свои частоты.

Пассивный кроссовер

Специальная коробка с платой и радиодеталями, разделяющая сигнал на несколько полос, для динамиков с разным диапазоном частот.

Компонентная акустика

Это акустика, у которой все полосы устанавливаются отдельно и независимо Полосы, как правило, подключаются к общему кроссоверу, либо каждая полоса имеет отдельный.

Коаксиальная акустика

Акустика, в которой все полосы собраны вместе перед мидбасовым динамиком. На нем же очень часто устанавливают и кроссовер.

Поканальная система усиления

Это система, в которой у каждого динамика есть свой канал усилителя, свой линейный выход магнитолы, а также свой набор инструментов в магнитоле для настройки и управления каждой полосой.

В таких системах отсутствуют пассивные кроссоверы.

Мостовое включение каналов усилителя

Подключение, при котором 2 канала усилителя работают сообща на общую нагрузку. Мощность, отдаваемая усилителем, при этом, сильно возрастает.

Силовые кабели

Провода питания магнитолы или усилителей.

Межблочные кабели

Провода от линейных выходов магнитолы до входов усилителя.

Акустические провода

Провода идущие к динамикам от магнитолы или усилителя.

Как правило, классические системы формируют с помощью следующих схем подключения:

  • магнитола и 2 комплекта акустики сзади на полке или спереди в дверях;
  • магнитола и 4 комплекта акустики. 2 спереди 2 сзади (фронт, тыл);
  • магнитола и 2 комплекта акустики спереди + саб;
  • магнитола и 4 комплекта акустики + саб;
  • прочее (поканалки, процессоры, многоусилительные системы, многокиловаттные эс пи эль системы и т. д.).
Читайте также:  Как сделать планшет по географии

Лучше всего сразу реально оценить свои запросы, силы, возможности и финансы и только потом начинать.

Переделывать всегда сложнее, чем делать с нуля.

В идеале, очень рекомендую послушать различные системы у знакомых и друзей, поинтересовавшись у каждого схемой и составом системы. Это поможет хотя бы в общих чертах понять, что вам хочется услышать в вашем авто.

Магнитолы

На данном этапе самый главный момент, который нужно учесть это количество линейных выходов магнитолы.

В магнитолах бывает:

  • 1 линейный выход на сабвуфер;
  • 2 линейных выхода. Выходы могут переключатся либо на полный диапазон либо на работу с сабом;
  • 3 линейных выхода. Два на полный диапазон + один на саб;
  • 4 линейных выхода. Тоже что и предыдущее только выхода на саб два с возможностью переключения на полную полосу (2 фронт-2 тыл);
  • 5 линейных выходов. Два фронт, два тыл + один на саб;
  • 6 линейных выходов. Два фронт, два тыл, два саб;
  • 8 линейных выходов. Два вч, два сч, два мид, два саб. Такое можно встретить в топовых процессорных магнитолах.

На любой 1 линейный выход в принципе можно подключать 2 и более каналов усилителя через разветвитель (Y коннектор). Но как показывает практика, есть риск, что линейник не сможет полноценно раскачать несколько усилителей.

Передние динамики (фронт)

Тут у вас выбор только между количеством полос компонентной акустики. Коаксиальная акустика, за очень редким исключением не работает адекватно на фронте. Вам придется выбирать между 2мя и 3мя полосами. Если это ваша первая система, то советую для начала остановить выбор на двухполосной акустике. Ее проще установить и гораздо проще настроить.

В такой системе мидбасовые динамики ставятся в двери, желательно с доворотом на слушателя. Пищалки либо в стойки лобового стекла, либо в угол окна двери. Пищалки желательно выбрать в регулируемых корзинках, чтоб можно было регулировать их направление.

Задние динамики (тыл)

Тут как раз вполне подойдут коаксиальные динамики. Предпочтительно овальные. (блины) У них больше площадь диффузора, а значит и чувствительность.

С полосами в них немного сложнее. Встречаются не только 2х и 3х полосные, но и 4,5 и даже 6 полос! Как правило, полос там все те же 3 но по 2-3 динамика на сч и вч полосу. Из моих наблюдений есть смысл присматривать те, на которых навешено меньше пластмассок динамиков и прочих погремух.

Отдельно хочу заострить ваше внимание на уместности тыла в вашей системе. Крайне мало людей установивших тыл в своем авто могут объяснить, зачем он им был нужен.

Вернее как, объясняют все стандартно:

  • чтобы задним пассажирам было слышно;
  • чтобы звук наполнял машину;
  • чтобы «басило лучше».

И при этом никто не задумывается, а оправдывает ли тыл в итоге их надежды и требования или нет? А задуматься стоило бы. И стоило задуматься еще до покупки и установки тыла.

Каждый заботится о пассажирах, и при этом никто не задумывался, что далеко не каждый пассажир обрадуется орущим динамиком прямо в затылок. Ведь водитель сидит около передних динамиков и настраивает баланс громкостей в пользу тыловых динамиков. В итоге пассажиров просто долбит избыточной громкостью и ужасным звуком.

Наполнять звуком машину это термин новичков, который связан непосредственно с третьим пунктом возражений. Оба пункта возникают, когда фронтальная акустика подобрана, установлена и усилена плохо. Важно понимать, что в грамотной системе большую часть диапазона воспроизведет фронт и в такой системе тыл будет только мешать, особо если доморощенный автозвукер сперва ставит саб, а потом наглухо закрывает его полкой с блинами, получая в салоне не бас а бубнение блинов в которые долбит задушенный саб.

В общем, если хотите радовать задних пассажиров, то задумайтесь о двухзонной системе с формированием двух звуковых полей, для вас и для задних пассажиров. (в такой системе задние динамики стоят также как и передние в дверях и междверных стойках. Динамики, при этом, остаются перед пассажирами, а не орут в затылок. Решать конечно вам, но задуматься об этих моментах стоит, чтобы потом не жалеть о потраченных времени, силах и деньгах.

Сабвуфер

Самый модный компонент автозвука. Повод для гордости любого автомобилиста!

Сабвуферы бывают как с заводским корпусом, так и без. Те которые без корпуса делятся на те которые рассчитаны на работу в ящике и на те которые работают в акустической полке.

Нельзя ставить фри эйрный саб (расчитаный на работу в полке) в ящик и ящичный в полку. В лучшем случае вы получите отвратительный звук, в худшем убьете динамик.

Активный. Саб со встроенным усилителем. Самый простой, незатейливый и дешевый вариант. Звук от него точно такой же самый простой, незатейливый и дешевый.

Фри эйр сабвуфер. Устанавливаются в полку и, как правило, имеют весьма посредственный звук. Годится для тех, кто не хочет особо заморачиваться на установке.

Оформление закрытый ящик. Просто ящик, в который установлен динамик. Отличается ровным, спокойным басом. Но проигрывает по громкости почти всем оформлениям.

Оформление фазоинвертор. Самое распространенное оформление. Ящик со щелевыми или круглыми портами. Излюбленное оформление SPLщиков (спортсменов, соревнующихся в категориях громкости звука). Приемущества: громкость, громкость и громкость!)

В заводском оформлении им иногда не хватает скорости баса и качества звука. Для свбвуфера в таком оформлении нужен обязательно усилитель с сабсоником (фильтром инфранизких частот) Без него есть риск порвать динамик в силу особенностей работы этого оформления.

Оформление бандпасс. Если в двух словах это оформление, в котором динамик находится внутри ящика, а наружу выходят только порты. Это оформление является самым громким из всех, но вместе с тем очень сложным в расчете и спорным по звуку. Из-за этого практически все бандпассы заводского изготовления имеют очень не красивый, бубнящий, гудящий звук, без какой либо атаки.

Сабвуферы продающиеся без ящиков требуют изготовления ящика самостоятельно. При этом выбор варианта оформления остается за вами. Тут опять же очень посоветую послушать различные оформления сабвуферов у знакомых и друзей, чтобы было проще определиться.

Если вы решитесь изготавливать ящик самостоятельно, то не хватайте тут же ножовку и шуруповерт. Потратьте время на изучение того, как правильно это делать. На первый взгляд дело не хитрое, но скрывает в себе множество нюансов, от которых напрямую будет зависеть результат. В частности самое главное то, что каждому динамику необходим индивидуальный объем ящика и его параметры. В один ящик тыкать все динамики подряд дело не особо благодарное, по этому либо воспользуйтесь рекомендациями производителя в документах на динамик, либо сделайте расчет самостоятельно, либо воспользуйтесь готовыми чертежами, которые можно легко найти в интернете.

Читайте также:  Как восстановить mac адрес wifi модуля телефона

Еще один очень важный момент, что сабы также делятся на однообмоточные и двухобмоточные. Двухобмоточным с помощью разного подключения обмоток можно менять характеристики или подключать сразу к 2м каналам усилителя. Кстати, именно такие сабы используют спортсмены SPL для достижения максимальной мощности отдаваемой усилителем.

При выборе двухобмоточного саба крайне важно разобраться какой импеданс дадут различные варианты включения его обмоток и убедиться, что ваш усилитель стабильно может работать с такой нагрузкой. Не упускайте этот момент чтобы потом не сидеть и думать: а как мне все это подключить и понимать что никак!

Остается упомянуть, что сабвуферы отличаются диаметром. Чем больше диаметр, тем выше чувствительность, ниже граничная частота работы динамика и, пожалуй, ниже скорость баса. Ну и большой диаметр требует большого объема ящика, который поселится в багажнике, не забывайте об этом.

Усилители

Усилители бывают: одноканальные (моноблоки), двухканальные, четырехканальные, пятиканальные, шестиканальные.

Мноблоки. Бывают сабвуферные и с полной полосой. используются как правило для работы с достаточно мощными сабвуферами.

2 канальные усилители. Применяют как для работы с фронтом, тылом так и соединяют в мост для работы с сабвуфером.

4 канальные. Как правило, 2 канала соединяют в мост для саба. Оставшейся парой каналов качают фронт, тыл, либо просто поканально подключают фронт и тыл.

5 канальные. Этакий универсальный вариант «все в одном». 4 канала для фронта-тыла и 1 канал более мощный на саб.

6 канальный. Тоже, что и 5ти только можно подключить 2 сабвуфера, либо трехполосный фронт поканально.

Также усилители делятся на классы работы. Самые распространенные: А, АВ, D класс. Принцип работы у этих усилителей разный, но главное что нас интересует это то, что они имеют разный КПД.

А класс. Используется в основном специалистами SQ такие усилители имеют большой нагрев, большие габариты и низкий КПД порядка 20-30процентов если не ошибаюсь. Зато обладают просто потрясающим звуком.

АВ класс. Самый распространенный среди усилителей. Средние размеры, средний нагрев, КПД порядка 50-60 процентов.

D класс. Цифровые моноблоки. Большая мощность, маленький размер, небольшой нагрев, КПД до 85-90 процентов. Минус в том, что за редким исключением D класс не может воспроизводить высокие частоты из-за особенностей свой конструкции и могут работать только на сабвуфер. Ну и зачастую D класс уступает другим по качеству звука.

Провода

Тут все немного проще, чем кажется. Во первых сразу предупрежу: Обходите стороной ЛЮБЫЕ готовые комплекты проводов для подключения усилителей. Беда в том, что есть такое технологическое решение: Обмедненный алюминий. Алюминиевый провод с медным покрытием. Практически все бюджетные комплекты подключения усилителей состоят из таких проводов. Их легко отличить по белесому срезу и легко отламывающихся жилках.

В принципе такой провод будет работать, но его характеристики существенно хуже, чем у медного. Он даст больше просадок на пиках потребления. Будет активно окисляться и в целом, не будет работать так, как должен, а значит, не будет работать вообще. В общем, советую вам использовать провода, содержащие чистую медь. Как силовые, так и акустические и межблочные. Сечение силовых проводов можно подобрать по этой табличке, суммировав номиналы предохранителей своей аппаратуры и измерив длину силовых проводов.

В Интернете ведется очень много споров стоит ли применять дорогие брендовые кабели и провода либо просто ставить силовые провода из магазина электротоваров. Это такой вопрос, который должен решать каждый сам исходя из своего бюджета.

Если у вас недостаточно средств для покупки дорогого бренда, то обычный электрокабель будет работать НИЧУТЬ не хуже чем бренд как в качестве силового провода, так и в качестве акустического.

Но брендовый провод ВСЕГДА имеет ряд неоспоримых приемуществ в удобстве монтажа, надежности изоляции и защите от окисления. По этому если деньги позволяют, то не стоит жадничать и идти на компромиссы. В конце концов, от проводов зависит жизнь аппаратуры и пожарная безопасность вашего авто.

С акустическими проводами, в плане того, какие покупать, ровно та же ситуация, что и с силовыми.

По сечениям акустических проводов я бы порекомендовал:

  • на сабвуфер 4 мм2;
  • на мидбасы 2.5 мм2;
  • на серединки 1.5 мм2;
  • на пищалки 0,75мм2.

Но это только приблизительные рекомендации. Сечения проводов будут зависеть от мощности усилителей и акустики, а также от длины проводов. Лучше всего руководствоваться принципом: «Много сечения не бывает»

К межблочным проводам есть еще ряд требований кроме чистоты меди: Крайне важно надежное экранирование межблока, надежность изоляции, надежность штекеров и т.д. Чем качественнее выполнен межблоки, тем меньше помех они наловят и тем качественнее будет звук. Также очень важна конструкция провода и материал изоляции. От этого тоже сильно зависит звук вашей будущей системы. Я бы посоветовал для установки в вашу первую систему использовать бюджетные линейки межблочников брендовых фирм.

Теперь вам известно, с какой стороны начать штурм автозвуковой науки и вы определились, что и где будет установлено в вашей машине.

Следующий вопрос, который возникает в голове: А как мне выбрать нужные мне модели? Где узнать? У кого спросить? И тут буквально каждый новичок совершает громадное количество самых банальных ошибок, которые можно было избежать, элементарно подумав самостоятельно головой!

Очень важно изначально четко понять и сформулировать требования к аппаратуре, направление будущей системы, ее состав и самое главное предполагаемый бюджет.

Это в корне определит вектор для поисков и подбора аппаратуры. Вопрос «подскажите то – сам не знаю что» изначально и гарантированно обречен на провал.

Сергей ТИХОНОВ, г. Камышин, Волгоградская обл.

Итак, купил я автомобиль ВАЗ-2110 в июне и сразу после оформления стал подбирать компоненты для будущей системы. В предыдущих своих авто я тоже ездил с музыкальным сопровождением собственной работы, поэтому какой-никакой, а теоретический и практический опыт накопился. Причём не только по звуку, но и по финансам было примерно понятно, что мне нужно и во что это обойдется.

Читайте также:  Игры типа мортал комбат

Сначала я полез в Интернет и прошерстил последние номера электронной прессы на предмет «голов», усилителей, фронтов и сабов. На тот момент мой бюджет составлял около 12 тысяч рублей на всё про всё. Затем, как и следовало ожидать, пришлось ещё добавить 6 тысяч, поскольку сначала я купил двухканальник только для саба, а потом всё-таки решил, что ещё два канала усиления на фронтальную акустику будет в самый раз. «Овальный» тыл, который уже был в машине, я оставил подзвучкой для передних пассажиров.

Из музыки люблю слушать хаус, транс, рэйв и поп, поэтому вопросы линейности АЧХ в салоне были далеко не на первом месте, хотя при случае я бы из любопытства взглянул на её кривую.

Коробки пассивных кроссоверов я поставил внутрь боковых панелей, под торпедо, тащить их в двери смысла нет. Чтобы после переборки дверная обшивка не болталась, заменил все пластиковые пистоны новыми и жёстко их закрепил. Подиумы для динамиков прикрутил изнутри к обшивке саморезами с шагом 4 — 5 см и заодно, когда делал примерку, «подправил» молотком каркас двери. Эта тонкая операция понадобилась из-за того, что магнит динамика касался дверного металла.

Когда все детали стали «садиться» как надо, нанес слой силиконового герметика по периметру двери в местах стыка с обшивкой. После того как обшивка встала на место, все зазоры оказались плотно закрытыми. Акустический подиум, разумеется, я не оставил висящим на обшивке, а через втулки жёстко закрепил его на дверном металле длинными 100-миллиметровыми саморезами.

Вибродемпфирование и шумоизоляцию дверей не делал по нескольким причинам: авто будет скоро продаваться, стоимость материалов существенно увеличит бюджет, а нужные просто так у нас в магазине не купишь, то есть пришлось бы ждать, когда привезут заказ.

Единственное неудобство во время работы системы доставляет дребезг наружных ручек, который слышен в салоне даже при закрытых окнах. Не знаю, что с этим делать, снять их, что ли, совсем.

С ними всё было просто, одно отверстие в панели стойки — и корпус стоит вдоль лобового стекла. Для эстетики, конечно, неплохо было бы их врезать внутрь накладок, но решил так не делать всё по той же причине — при продаже будут зиять дыры. Если в ближайшее время машину не продам, переделаю обязательно, обещаю.

В наборе с пищалками было два комплекта корпусов: для крепления в стойку (как на фото) или на панель в угол, где талон техосмотра. Я попробовал оба и остановился на варианте «в стойку». Кстати, пищалки могут поворачиваться в корпусах на небольшой угол, хотя какого-либо влияния на звуковую сцену мне обнаружить не удалось.

Сначала сабовый двухканальник стоял за задней спинкой рядом с сабвуфером. Когда я разжился ещё двумя каналами, решил поставить усилитель под водительское сиденье. Соображения были простые — длина проводов, причём всяких, межблочных, акустических и силовых. Всё-таки 5 метров до багажника больше, чем 1,2 под сиденье.

Покупать межблочник не стал, а спаял его сам, заменив тот, который входил в комплект Mystery. Приобрёл восемь штук RCA-разъёмов (экранированный провод из бескислородной меди у меня был) и за один вечер на пару с паяльником сделал всё в лучшем виде.

Чтобы закрепить усилитель под сиденьем, последнее пришлось открутить и опрокинуть. Протянул под войлоком провода, аккуратно их уложил и подключил к входам и выходам усилителя.

В результате получился только один длинный провод — акустический от усилителя до саба в багажнике.

Компонент был уже готов к употреблению (ЗЯ, объем 35 л), поэтому поставил его за сиденьем и закрепил уголками к кузову в трех местах.

«Голову» настроил так: фронтальные и тыловые каналы через ВЧ-фильтр 2-го порядка с частотой среза 50 Гц, а сигнал на сабвуферном выходе — зеркально, с той же частотой среза, но через НЧ-фильтр

2-го порядка. В кроссовере усилителя для фронтальных каналов я дополнительно включил фильтр ВЧ с той же частотой среза 50 Гц и получил в сумме фильтрацию 4-го порядка. Пара каналов, которая идёт мостом на саб, включена без фильтрации. Когда я настраивал систему на музыкальном материале, мне показалось, что саб надо резать или чуть выше, на 80 Гц, но 4-м порядком, либо оставить как есть, 50 Гц и 2-м, иначе возникает ощущение, что саба «не хватает».

Чтобы согласовать сабвуфер с остальной акустикой по фазе, сначала отключил тыл и оставил фронт с сабом. В «голове» есть переключатель фазы сигнала на сабвуферном выходе, и я попробовал оба варианта на музыке с чётким басом. Разница сразу ощущается, низы или чёткие, или смазываются. Запоминаем выбранный режим, NOR или REV на экране «головы».

Затем, не трогая сабвуферный канал, отключаем фронт и включаем тыл. Здесь проще: если фазировка тыловых каналов и сабом нарушена, то уровень баса субъективно намного меньше. Эту разницу услышать намного легче, чем при согласовании с фронтом.

Если для нормального звучания фазу саба придётся поменять, например, для фронта подходит положение NOR, а для тыла приходится переключатся в REV, тогда необходимо перекинуть провода на самих динамиках тыла. И в нашем примере для тыловых динамиков нормальное звучание будет уже при фазе саба NOR, а не REV.

Всё, с настройкой фазы саба покончено. Могу добавить, что задержки по звуку от саба, тем не менее, остались, около 6 мс по программе JBL Speaker Shop. Это заметно на ритмичных композициях, но далеко не на всех.

Поскольку мидбасы избавлены от самых низких частот, фронтальные — даже 4-м порядком, громкость можно крутить смело без страха услышать неприятные призвуки. И, как показала эксплуатация этой системы, звуковое давление начинает «давить» на уши задолго до того, как полезут искажения. Это не может не радовать.

ТИП СИСТЕМЫ аудио

СОСТАВ 2-полосный фронт + тыл + сабвуфер

ИСТОЧНИК Pioneer DEH-P6700MP

УСИЛИТЕЛЬ Mac Audio MP 4000

АКУСТИКА Ivolga SC 6.21, Sony XS-F693R

САБВУФЕР Ivolga Drive 12C

Поставив усилитель для фронта, я получил совсем другое качество звука, несравнимое с усилителем головы, и, кроме этого, смог сделать фронт громче, чем тыл, даже в нулевом положении фейдера. А значит, вся звуковая сцена впереди без ущерба для общей громкости.

Рубрики • СВОЯ ИГРА Журнал "Автозвук" • № 12 / 2005

Информационный партнер в Украине — журнал AZ&FOR’Z

Ссылка на основную публикацию
Установить gvlk ключ что это
В связи с недавним выходом окончательной RTM версии пакета Microsoft Office 2016, корпоративные заказчики уже могут начинать переход на новую...
Топ вай фай адаптеров для пк
На заре развития интернета люди пользовались только проводным трафиком. После этого в «моду» начали входить модемы, которые подключались к беспроводному...
Топ дешевых наушников с хорошим звуком
Проводные наушники должны умереть! Так решил мобильный рынок и производители смартфонов, стремительно избавляющиеся от устаревшего 3,5 мм джека. Стоит ли...
Установить openal32 dll для windows 7
Данная библиотека задействуется во многих процессах во время работы компьютера. Например, она используется в играх, мультимедиа и различных программах. Иногда...
Adblock detector